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Cuevas del Museo de Dunhuang. Hacia 1908

Día 5 26 de abril de 2017, miércoles

Temas recurrentes se presentan por doquier en la antigua ciudad de Dunhuang, provincia de Gansu, en el noroeste de China: música, danza, artes marciales y budismo. Pero hay más: aventura, misterio, armonía tras el conflicto y un tiempo aparentemente infinito. Viajar por Asia Central es como viajar en el tiempo, pues esta parte del mundo estuvo prácticamente aislada del comercio y el desarrollo económico modernos en el siglo XVI debido al auge de los "estados litorales", es decir, naciones con puertos. Sin embargo, aquí hay recursos naturales, abundantes océanos subterráneos de petróleo, oro y otros metales raros y preciosos, gemas de todo tipo y una nueva vida florece: grandes ciudades surgen del polvo y los detritos de la historia. Aun así, el pasado vive aquí como en ningún otro lugar, pues lo tienen más que en ningún otro lugar. En un abrir y cerrar de ojos, mil años pasan.

La visita de este día al Museo de Dunhuang comenzó con una magnífica colección de fotos antiguas de finales del siglo XIX y principios del XX. Es muy revelador ver cómo han cambiado las cosas desde la invención de la fotografía; por supuesto, siempre fotografío fotografías antiguas. A continuación, explorando la colección del museo, encontré magníficos artefactos, objetos de la vida cotidiana que abarcan milenios, herramientas, vajillas y, por supuesto, magníficas armas y armaduras. La colección también incluye réplicas y algunos manuscritos originales de Dunhuang, como algunas de las primeras traducciones de numerosos sutras budistas al chino.

Caravana de camellos de Dunhuang. Hacia 1907

Siguiendo adelante después del museo, siempre hacia adelante como el camello implacable, llegué a Shi Qingzhensi de Dunhuang, la antigua mezquita local de Dunhuang.

Según el profesor Ji Xianlin, destacado estudioso de Dunhuang, “en el mundo sólo hay cuatro sistemas culturales influyentes, no cinco: el chino, el indio, el griego y el islámico, y todos ellos se conocieron en Dunhuang”.

Encontrar esta mezquita fue más fácil que encontrar la de Jiayuguan la semana pasada, quizá porque había aprendido la palabra Qingzhensi o "Templo de la Pureza y la Verdad", que, según descubrí, se usa para referirse a lugares de culto tanto judíos como musulmanes en China. En Pekín aprendí la palabra " li bai ", que significa mezquita, pero en Dunhuang descubrí que Qingzhensi es mejor.

Al llegar, me sentí un poco decepcionado, ya que era una obra en construcción y, a pesar de los carteles con hermosas imágenes de cómo se vería la mezquita una vez terminada, aún no había rastro de una mezquita en el interior. Tras un momento de confusión, una hermosa albañil salió de la obra cargando sin esfuerzo un fardo increíblemente pesado de desechos de madera y piedra en una gran cesta. Entonces recordé que una mezquita no es solo un edificio, sino la gente que la construye. Más tarde supe que la mezquita seguía allí, como lo había estado durante 1300 años; los fieles simplemente rezaban en la cafetería hasta que se terminaba la sala de oración.

Tras recuperarnos de aquella revelación fortuita, entramos y hablamos con un gerente de obra, quien nos recomendó al miembro de la comunidad musulmana que supervisaba la obra. Tras las presentaciones, llamó al Sr. Ma Ruqi Jusef, administrador de la mezquita, imán (la versión islámica de un ministro) y maestro, quien llegó unos diez minutos después.

Después de una segunda ronda de presentaciones, entramos en una de las oficinas laterales y conversamos sobre la construcción y la historia de la antigua mezquita de Dunhuang.

Aunque todo el mundo asocia Dunhuang con el budismo debido a las fabulosas colecciones budistas de las cuevas de Mogao, Patrimonio de la Humanidad, el islam lleva 1300 años presente en China, casi tanto como el budismo, y Dunhuang ha sido un importante cruce de caminos en la Ruta de la Seda desde sus inicios; casi todos los países de la Ruta de la Seda han sido o son musulmanes, en mayor o menor medida. Oficialmente, solo hay unos 21 millones de musulmanes en China, en comparación con los 240 millones de budistas. Sin embargo, personas de diferentes confesiones conviven en armonía y los restaurantes musulmanes son muy populares en todas las ciudades chinas que he visitado.

Esta ubicación Qingzhensi (Mezquita) de Dunhuang se ha utilizado como centro de la Ruta de la Seda desde tiempos inmemoriales para atender las necesidades de los viajeros y de la comunidad musulmana local.

Poco después, llegó Ma Xuexing, director ejecutivo de la mezquita, y la entrevista continuó con Jusef respondiendo a la mayoría de mis preguntas. Cuando mencioné que "Ma" era un nombre tan famoso en las artes marciales musulmanas chinas , el Sr. Ma y el Sr. Ma comenzaron a debatir con humor si Hebei o Ningxia eran más famosas en artes marciales. Hace unos años visité Cangzhou en Hebei, ciudad mundialmente conocida por sus artes marciales (principalmente Bajichuan) y gimnasia, mientras que Ningxia es el hogar y capital de los musulmanes Hui, famosos por ser los luchadores más valientes durante la rebelión contra el régimen tiránico al final de la última dinastía imperial Qing. En fin, fue muy divertido escuchar a esos caballeros.

Hablamos un par de horas y, entre otras cosas, me enteré de que para septiembre la sala principal de oración debería estar terminada justo a tiempo para la Exposición de la Ruta de la Seda de Dunhuang, que comenzará ese mismo mes. «Vendrá gente de todo el mundo y estamos trabajando arduamente para tener una hermosa sala de oración para entonces», dijo el imán Ma.

Le pregunté al Imán Ma sobre la proporción de uigures y huis en el barrio y me dijo que sus poblaciones eran de entre el 10% y el 90%, respectivamente, en ese momento. Los grupos musulmanes uigures y huis son bastante diferentes en algunos aspectos: los uigures conservan su propia lengua y territorios tradicionales, mientras que los huis están mucho más integrados en la sociedad china y se extienden por todo el país.

Era casi la hora del Asr, o la oración de media tarde, así que, como el valiente camello, “¡adelante!”.

Escenario cinematográfico de la antigua ciudad de Gu Cheng

Día 6 27 de abril de 2017, jueves

Este día comenzó en la ciudad "antigua" de Dunhuang, Gu Cheng. Originalmente basada en una pintura de la dinastía Song sobre una ciudad antigua, Gu Cheng es en realidad un set de rodaje construido en 1987 para una película histórica copatrocinada por cineastas chinos y japoneses, llamada simplemente "Dunhuang". Sin embargo, este es uno de los sitios más interesantes de la Ruta de la Seda para visitar, ya que no está vacío como la mayoría de los sitios antiguos (reales). Aquí se filmaron muchas películas excelentes y, por lo tanto, se puede encontrar utilería muy real, incluyendo un fantástico lugar de alquiler de vestuario donde, por un precio muy módico, se puede alquilar todo tipo de ropa antigua y tomar fotos en la ciudad antigua, que parece muy real. La magia del cine, la realidad suspendida, está aquí con fuerza. Este es uno de los mejores lugares para visitar en China, no solo por las reconstrucciones exteriores e interiores con gran detalle, sino también por la nostalgia cinematográfica, muchas de las cuales he visto y disfrutado muchísimo.

Cuevas de los Mil Budas del Oeste ( Xi Qian Fo Dong )

Retrocediendo al siglo XXI, nos subimos al coche proporcionado por el hotel con aspecto de caravasar y rendimos homenaje en unas grutas budistas más antiguas, las Cuevas de los Mil Budas Occidentales. Después, caminamos unos cientos de metros cuesta abajo, entre los altos árboles del oasis, hasta la orilla del río Dang, donde me di un chapuzón en sus aguas cristalinas y gélidas. Es el agua la que hace posible un oasis como Dunhuang y las magníficas culturas del pasado, presente y futuro, en el desierto de Gobi, por lo demás abrasador y gélido. En mis viajes por la Ruta de la Seda he visto los restos de varias civilizaciones que se secaron y murieron por falta de agua. Sin embargo, el río Dang aún fluye, nutriendo Dunhuang y dando vida a los altos y vigorosos árboles y hierbas que se encuentran frente a las Cuevas de los Mil Budas Occidentales. Sin duda, aquí también se detuvo el peregrino budista Xuanzang a su regreso de la India en el año 645.

Aunque no fueron saqueadas como las cuevas de Mogao por aventureros extranjeros, irónicamente, el agua ha provocado que algunos budas presenten cierto desgaste a lo largo de los últimos mil años. Afortunadamente, las cuevas, los budas y otras obras de arte ahora están bellamente protegidos.

Antiguo oasis de Dunhuang

Paso y museo de Yangguan

En China, el paso de Yangguan se llama Yang, al sur de una colina o montaña y al norte de un río. Este paso de montaña se encuentra al sur del monte Longtou y a 70 km al suroeste de Dunhuang. Aunque la ciudad desapareció, desintegrada en el polvo de la historia, aún se conservan allí los muros de un antiguo granero militar, que se asa en el desierto, un escaso testimonio de su participación en el próspero paso de la Ruta de la Seda de la dinastía Jin (1115-1234). El paso de Yangguan fue abandonado posteriormente durante la dinastía Tang, a medida que la frontera occidental se extendía hacia el exterior. Me gustó bastante el silencio y la naturaleza intacta de este antiguo monumento, ya que no ha sido restaurado y conserva la atmósfera de los casi mil años que ha presenciado posteriormente. La pequeña tienda que había allí, lamentablemente, no tenía libros de historia ni siquiera un folleto con información sobre esta antigua puerta de entrada al oeste.

Alrededor de las cinco de la tarde, llegó el momento de reunirme con mis nuevos amigos Charlie y el Sr. Li para pasar una noche en las Montañas del Desierto de Arena Silbante de Ming Shashan. El paseo en camello, la puesta de sol en la cima de una gran duna, la cena cocinada al fuego por la noche, el brillo infinito de las estrellas, la luna creciente, los camellos tranquilos, la buena compañía y las charlas humorísticas y filosóficas hicieron de esta una noche fantástica.

El Sr. Li contaba historias de personas heridas y enfermas, y sus nobles camellos siempre los traían a casa, sin importar la distancia. Normalmente, las caravanas de camellos tienen como máximo 18 camellos en fila india, liderados por un tirador que camina. Los camellos son supervivientes como ninguna otra criatura. Sus cuerpos conservan el agua tan bien que no es necesario secar su estiércol para usarlo como fuego. De hecho, el Sr. Li hizo una gran fogata con estiércol de camello en una zanja poco profunda que cavamos, luego, cuando se ardió un poco, puso un par de centímetros de arena encima y dormimos encima. ¡Calientitos y cómodos! Por supuesto, me levanté antes del amanecer para mis 1000 patadas y puñetazos obligatorios y encontré que mantener el equilibrio en la cima de una duna de arena al amanecer era un poco más difícil de lo que uno podría pensar. Sin embargo, los camellos no estaban impresionados, ya que ya lo habían visto todo antes. Uno bostezó, otro rió.

Un antiguo proverbio saudí dice: «Si un camello mete la nariz en la tienda, el cuerpo pronto lo seguirá». ¿Por qué? Los camellos suelen ser animales curiosos. Un antiguo proverbio musulmán dice: «Confía en Alá, pero ata a tu camello». ¿Por qué? Pregúntale al camello.

Veloz, fuerte y resistente a las adversidades, leal a su amo, aprendiz veloz pero de pensamiento independiente, frugal y generoso, rey de los lugares más cálidos, secos y duros de la Tierra, todos tenemos algo que aprender de la sabiduría del camello. Míralo a los ojos bajo la luz de la luna, y quizá te veas a ti mismo mirando hacia atrás con una mirada fresca o antigua.

Día 7 28 de abril de 2017, viernes

De camino a la India en busca de textos sagrados, Xuanzang tomó la ruta del sur, rodeando los desiertos de Gobi y Taklamakán. A su regreso de la India a Xian, Xuanzang tomó la ruta del norte, atravesando territorios muy extraños, muchos de los cuales revisité en este viaje. En la zona de Duhuang, comenzaría en los sitios más noroccidentales de la Ruta de la Seda que visité esta semana: las formaciones geológicas de Yadan; luego, hacia el este hasta la fortaleza de Hecang, y continuando hacia el sureste, llegaría al paso de Yumenguan. Después, posiblemente Yangguan, las cuevas de los Mil Budas del Oeste; y tras cruzar el río Dang, podría haber visitado la Pagoda del Caballo Blanco (Baimata), bordeado las montañas del desierto de arena silbante de Mingsha, con parada en el lago Crescent a un lado, y luego continuado hacia las grutas de Mogao. Creo que esta sería la ruta natural de la Ruta de la Seda. No lo hice en orden perfecto, pero hoy comencé en los sitios más alejados y me adentré.

Relieves de Yadan: después del fenomenal viaje de 16 años de Xuanzang a la India y de regreso, el Parque Nacional Dunhuang Yadan (rocas enormes y coloridas de formas muy extrañas en un desierto negro y plano) debe haber parecido surrealista, tal vez incluso alucinante: vida en un planeta extraño.

Continuando su caminata hacia el este por la Ruta de la Seda, notó las montañas negras y el desierto negro y árido a la izquierda, que contrastaban con el paisaje más normal de arena color canela a la derecha, salpicado aquí y allá de enormes rocas rojas camino a su siguiente parada. Parecía un sueño.

El Castillo de Hecang fue construido durante la Dinastía Han Occidental (206 a. C. a 220 d. C.) y, por lo tanto, era bastante antiguo incluso en la época de Xuanzang. Es posible que no se detuviera aquí, sino que se dirigiera directamente a Yumenguan. De todas formas, me encantó este lugar porque no fue reconstruido, así que los espíritus que lo habitaban no se confundieron con ideas modernas. No había libros, folletos ni nada sobre el lugar en la pequeña tienda cercana, que sí tenía algunos libros turísticos sobre Dunhuang y Yumenguan. Esto, si cabe, realzaba el misterio y el romanticismo del antiguo Castillo de Hecang, situado en la frontera. También es un buen lugar para tomar un té.

Paso Yumenguan – Puerta de Jade

Esto es: la legendaria Puerta de Jade, un “fin del muro” posterior, el fin de la “civilización”.

A noventa kilómetros al noroeste de Dunhuang, esta enorme torre/puerta cuadrada de piedra permanece impasible ante el paso del tiempo, a pesar de la desaparición de sus muros. Recientemente se instalaron unas escaleras y una valla de madera amarilla para proteger la propiedad. Su aspecto es un tanto extraño, como si se le pusiera un tutú amarillo brillante a un noble tigre canoso. Sin embargo, este fue un punto de entrada y salida esencial de China durante gran parte de la historia. Xuanzang tuvo que pasar por Loulan y luego por aquí, la Puerta de Jade, a principios de la dinastía Tang (mediados del siglo VII), de regreso de la India. Su construcción es un tanto extraña, ya que las puertas de este antiguo monumento no son Norte-Sur ni Oeste-Este, sino que, como yo, habría entrado por la puerta occidental y salido por la norte, que se encontraba dentro de los altos y gruesos muros que protegían a China de la naturaleza salvaje. Una majestuosa puerta en el tiempo, este monumento tiene la eternidad grabada en cada grano de arena; bueno, eso es lo que me dijo el camello.

Día 8 29 de abril de 2017, sábado

El Templo del Caballo Blanco, o más precisamente el Templo Puguang, ya no existe, ya que fue arrasado por una inundación, según la vendedora de entradas, excepto la estupa más antigua, que guarda la clave y el recuerdo imborrable del Dragón Blanco del Mar Occidental. Esta estupa se construyó en memoria del caballo blanco del monje Kumarajiva, un indio nacido en el Reino de Qiuzi, actual Kucha en Xinjiang. Trajo textos sagrados a China, pero cuando llegó a este lugar, en la actual Dunhuang, algo sucedió. Copié lo siguiente del muro que rodea la estupa:

Kumarajiva tuvo un sueño, y en ese sueño el caballo blanco que había montado (a través de desiertos y montañas, ríos y tormentas de hielo) le habló: «Maestro, debo confesar que en realidad soy el Dragón Blanco del Mar Occidental. Dado que el camino a Yangguan es tan peligroso y el mar de arena que lo rodea es infinito, tuve que venir a llevarte para que cumplieras con tu tarea de predicar las escrituras. Delante de ti ya no hay caminos traicioneros. No iré más lejos. Despidámonos». Con estas palabras, el caballo blanco se levantó para partir. Pero Kumarajiva no soportó separarse del caballo. Lo agarró por la cola y le suplicó: «¿Pretendes abandonar la gran causa de promulgar las escrituras budistas dejándome a mitad de camino?». El caballo blanco giró la cabeza e intentó explicarle: «He cumplido mi tarea. Delante de ti, no muy lejos de aquí, encontrarás el Manantial de la Luna Creciente, donde se reúnen los corceles celestiales. Allí encontrarás otro caballo blanco esperándote. Te acompañará hacia el este». Después de esto, una llama blanca salió disparada del establo hacia el oeste. Justo entonces, el monje despertó. Otro monje se acercó y le dijo que el caballo blanco había muerto. Kumarajiva estaba muy triste. Erigió un altar de sacrificios para el caballo blanco y realizó allí ritos budistas durante nueve días. En el patio del Templo Puguang construyó la Pagoda del Caballo Blanco.

Pagoda del Caballo Blanco (Baimata)

El Sutra del Diamante fue una de las escrituras que Kumarajiva trajo consigo a China en el año 402, y fue traducido por primera vez por él mismo un par de siglos antes del nacimiento de Xuanzang. Permaneció como la traducción más leída durante muchos siglos.

Caminando por los alrededores del templo, noté partes de los antiguos muros del monasterio prácticamente sepultadas por la fauna. Unos cientos de metros más arriba, vi más de una docena de relucientes excavadoras, todas estacionadas en ordenadas filas. Pero también parecían pacíficas, apuntando en dirección opuesta al antiguo monasterio.

Desde allí crucé el río Dang, observando los diseños del puente de piedra, que alternaban estupas y cúpulas islámicas, mostrando una fiel armonía de las diferentes culturas a lo largo de este antiguo lugar de la Ruta de la Seda. Mirando hacia el suroeste a lo largo del río desde el puente, contemplé la belleza natural del antiguo Dunhuang, y hacia el noreste, los rascacielos y el nuevo Dunhuang.

Mercado

Una de las partes más difíciles de viajar es encontrar dónde comen los lugareños y dónde compran frutas y verduras, así como artesanías tradicionales. Mi última parada en este viaje fue el mercado de Sha Zhou, que forma parte de la antigua y auténtica ciudad de Dunhuang.

Después de esto tomamos un tren de regreso a Jiayuguan y al día siguiente un avión de regreso a Beijing.

Día 9 30 de abril de 2017, domingo
13:00 horas vuelo de regreso a Beijing.
Día 14 5 de mayo de 2017, viernes

¡El Gobi vino a visitarme! La BBC informó: «Una tormenta de polvo asfixia a Pekín y el norte de China». Seguí leyendo y descubrí que, efectivamente, el desierto de Gobi vino a visitar Pekín. El camello que llevo dentro se regocijó.

IDEA TARDÍA

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