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31 de diciembre de 2017, Lahore, Pakistán - Hoy tuve la gran suerte de tener una entrevista con el Gran Maestro Malik Iftikhar Ahmed, quien es el Presidente y Fundador de la Federación de Wushu de Pakistán, Presidente de la Federación de Wushu del Sur de Asia, Vicepresidente de la Asociación Olímpica de Punjab y Presidente de la Federación de Wushu del Dragón Rojo (!) y entrenar y fotografiar a dos de sus ilustres equipos.

Tenía una cita a las 12:00 y llegué justo a tiempo. El Gran Maestro Malik, junto con su esposa, su hijo y algunos de sus entrenadores y miembros del equipo, me recibió calurosamente en la entrada de su casa, centro de entrenamiento privado y hostal. Me sentí muy satisfecho con esta reunión, ya que la esperaba con ansias desde hacía mucho tiempo y había charlado con el ilustre Gran Maestro varias veces en Facebook antes de nuestra reunión. Durante la entrevista, mis expectativas se vieron superadas al comprender la verdadera historia de la leyenda viviente de este auténtico caballero.

Instalado en su oficina, junto a la sala de entrenamiento, comencé a preguntarle sobre su familia y sus primeras experiencias en artes marciales. "Algunos de mis antepasados ​​emigraron a Tailandia, cerca de Malasia, hace mucho tiempo. Un primo mío nos visitó desde Tailandia en 1969. Practicaba kung fu por aquel entonces y yo tenía 12 años. Aunque solo estuvo aquí un par de semanas, sus habilidades me inspiraron mucho. Y luego llegaron las películas de Bruce Lee, que me inspiraron aún más. En 1970 comencé a entrenar con Ajmal Mughal, un maestro de Wing Chun, pero después de un tiempo se fue.

Algunos amigos y yo empezamos a practicar karate en 1977, pero fuimos descalificados en competiciones por hacer cosas como barridos y tirar a nuestros oponentes al suelo. Sin embargo, entrené duro e incluso escribí un libro titulado "Master Karate Text Book", dedicado a Gichin Funakoshi. Pero después de un tiempo, mis amigos y yo volvimos a nuestras raíces en el kung fu y planeamos afiliarnos. Luego volvimos a dejar el karate. En 1992 viajé a Pekín por carretera. Tardé 17 días en llegar desde Lahore. Las cosas eran muy diferentes entonces, con controles cada pocos kilómetros que revisaban nuestras identificaciones. En Pekín conocí a la Sra. Kong, secretaria de la Federación Internacional de Wushu o algo así. Me alegré mucho y me sorprendió que solo tardara tres días en afiliarme a la Federación Pakistaní de Wushu. Le pregunté si quería ver mi actuación y me dijo: "Queremos organizadores, no participantes; podemos ver su valentía y entusiasmo".

Habíamos fundado la Federación Pakistaní de Wushu bajo el nombre de nuestro club, el Club de Kung Fu Dragón Rojo, pero luego decidimos cambiarle el nombre a simplemente Federación Pakistaní de Wushu para darle una imagen más profesional. Al principio hubo muchos problemas, como muchas peleas. Fue duro al principio. Algunos querían pelear con nosotros, diciendo: "Pelea conmigo y si ganas, me uniré a ti". Así era antes. Tras tres o cuatro años difíciles, la gente empezó a comprender que esto no era así. La Federación Pakistaní de Wushu se afilió al Comité Olímpico Internacional en 1998 y se registró ante el gobierno en 2009. La burocracia fue un gran obstáculo, pero tuvimos mucha paciencia. Ahora, cada provincia de Pakistán tiene su propia asociación: Baluchistán, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh, el Territorio de la Capital, las Áreas Tribales, Azad Jammu Cachemira y Gilgit-Baltistán. También existen federaciones para el Ejército, la Policía, los Ferrocarriles, la Educación Superior y el Departamento de Agua y Energía de Pakistán. La semana pasada, del 24 al 27 de diciembre, patrocinamos los Campeonatos Interejércitos y se celebran regularmente competiciones intraprovinciales e interprovinciales, nacionales e internacionales.

Cuando le pregunté al Gran Maestro Malik cuántos practicantes de Kung Fu y Wushu hay en Pakistán, dijo: “No registrados, alrededor de 30.000, pero si preguntas solo por los jugadores registrados, hay aproximadamente 12.000”.

Le pregunté sobre el porcentaje de sus jugadores que prefieren Sanshou frente a Taolu y se rió: "¡Los paquistaníes sí que aman Sanshou!".

Cuando se le preguntó sobre su récord de competencia, el Gran Maestro Malik respondió: "Somos la única federación de artes marciales en Pakistán que ha tenido tres victorias consecutivas en los Juegos Asiáticos , Dohar en 2006, Guangzhou 2012 e Incheon, Corea del Sur 2014 ".

Le pregunté por el club de entrenamiento de Wushu con el ring elevado que podía ver desde la ventana de su oficina en la sede de la federación, y me dijo: "¿Ah, esto? Es mi propiedad privada. Más adelante, detrás de estos edificios, hay un albergue; los visitantes de nuestra federación pueden alojarse allí hasta 60 personas a la vez. Por cierto, el gobierno no lo financia".

Lo que me llevó a mi siguiente pregunta sobre su presupuesto anual, a la que respondió: "Son unos 800.000 al año". Quedé impresionado hasta que pregunté: "¿Son rupias pakistaníes o dólares estadounidenses?", a lo que respondió: "¡Rupias, querido!". Eso significa que gestiona la Federación Pakistaní de Wushu con unos 7.700 dólares al año. "Pero", añadió, "el gobierno sí paga los partidos y campamentos". En cuanto a los patrocinadores privados, el Gran Maestro Malik dijo: "Aquí en Pakistán solo el críquet consigue patrocinadores privados". Le pregunté sobre los visados ​​y me dijo: "Nunca hemos tenido problemas con los visados, pero a veces es un trabajo complicado, ya que cada embajada tiene criterios diferentes".

En ese momento, era evidente que las compañeras de su club estaban listas para la acción en la sala de entrenamiento, así que pasamos a la siguiente etapa de lo que resultó ser un día muy interesante. Parecía ser principalmente un día de entrenamiento para chicas y mujeres, y un par de alumnas se enfrentaron en el ring elevado para un emocionante sparring de Sanshou. Tras un par de minutos, parecía que estaban prácticamente igualadas y otra pareja tomó la palabra. Esas chicas sí que pegaban fuerte y demostraron una gran precisión en sus puñetazos y patadas, así como en sus técnicas de derribo (por desgracia, mis fotos no eran tan buenas como ellas).

Después de esto, entrené al joven equipo en una rutina de estiramiento que aprendí décadas atrás en Hatha Yoga llamada "Saludo al Sol", y luego practiqué con ellos algunas patadas y combinaciones de patadas. Fue divertidísimo y me sentí muy bien al entrenar un poco allí y compartir con los entusiastas estudiantes algunas habilidades que me resultaron útiles para el desarrollo de Wushu. Después de una ronda de fotos, el Gran Maestro Malik me invitó de nuevo a su oficina y me regaló un par de libros suyos y un hermoso cartel de hierro de Wushu. ¡Regalos fantásticos!

Luego fuimos a otro de sus centros de entrenamiento, la Autoridad de Desarrollo de Agua y Energía (WAPDA), donde había entre 30 y 50 hombres entrenando con gran entusiasmo, tanto en Sanshou (en una zona) como en Taolu (en una zona adyacente). Caminé un rato fotografiándolos y luego me presentaron a los entrenadores, entre ellos Malik Osman, entrenador cualificado por la IWF y juez de Grado B, así como entrenador jefe del Equipo Nacional de Wushu de Pakistán y del magnífico equipo de la WAPDA que entrenaba allí.

Luego me presentaron a Muhammad Saleen, entrenador principal del equipo WAPDA de Pakistán, quien enseña Sanshou y Taolu. Además, es el primer entrenador internacional de Wushu de la Federación Pakistaní de Wushu, tras obtener su certificación en 1995 en Wuhan, China. También mencionó que fue cofundador de la Federación Pakistaní de Wushu junto con el presidente, el Gran Maestro Malik. Aunque el maestro Malik no se considera Gran Maestro, me parece obvio que lo es, así que así lo llamo en esta historia.

Después me presentaron a Ijaz Ahmed, medallista de plata en los Juegos Asiáticos de 2010. Es un hombre de aspecto imponente y una técnica impecable y precisa. Después conocí a Maratab Ali Shah, quien ganó dos medallas de bronce en los Juegos Asiáticos y tres de oro en los Juegos del Sur de Asia, otro hombre muy potente con una técnica excelente.

Luego reuní a todos los jugadores en un círculo (muy grande) y repasamos la rutina de estiramiento que les había enseñado al otro equipo esa misma tarde, además de algunas patadas y combinaciones de patadas. Aunque soy el único miembro, promotor, escritor y fotógrafo del Silk Road Kung Fu Friendship Tour, lo cual es divertidísimo, probablemente disfruto aún más entrenando.

De alguna manera, la tarde se había desvanecido y llegó la hora de despedirnos, no sin antes decirles: «Es genial ser un viajero que descubre nuevos hermanos y hermanas de la Familia Wushu mundial. Pero lo difícil es decir 'adiós', así que nunca me despido. En cambio, simplemente les digo a todos: 'Hasta luego'».

Después de salir, me dirigí a la estación de autobuses, ya que era casi la hora de mi viaje de 16 horas a las 17:30 hasta Sukkur, donde pensaba pasar la noche siguiente. Por cierto, Sukkur (sí, suena a "tonto") está cerca de Larkana, que a su vez está cerca de Mohenjo Daro, el sitio de una misteriosa civilización del valle del Indo de 5.000 años de antigüedad, cuya estructura central era "el Gran Baño", que Gregory Possehl, de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, cree que pudo haber servido como templo, lo que sugiere una religión basada en la limpieza. Mohenjo Daro, a su vez, fue una parada en el camino hacia mi destino final de este viaje por la Ruta de la Seda, Karachi.

El viaje en autobús, que también me transportó a 2017, pues era 31 de diciembre, fue largo pero muy entretenido. Sentado a mi lado iba un joven apuesto llamado Hisham, estudiante de segundo año de medicina, y hablamos durante horas sobre medicina, la vida, el amor y otras cosas. Dijo que le gustaba la moneda extranjera, así que le cambié unas cuantas y luego le di un poco más. Después me dio un rosario muy bonito y una colonia musulmana. El caballero sentado justo enfrente era el Sr. Munsif, ingeniero mecánico, que iba camino a casa con su esposa. Por suerte para mí, se bajaba en la misma parada que yo, Sukkur. Su ayuda fue fundamental para encontrar el excelente hotel Inter-Pak Inn. También en el autobús iba un señor mayor, enérgico y muy saludable llamado Joel Andrews, de 76 años, si mal no recuerdo, que está totalmente comprometido con la salud y el fitness. De hecho, fue miembro del equipo de atletismo de Pakistán en la década de 1970, fue entrenador nacional de atletismo en Pakistán y compiló el Libro de Resultados de Atletismo de Pakistán. Además, dirige un ministerio cristiano y es una persona dinámica y entusiasta. También es muy bueno haciendo amigos y animando a todos a cuidar su salud. ¡Menudo equipo para pasar la Nochevieja! La auténtica Ruta de la Seda: un viaje totalmente multicultural y educativo.

Por otro lado, el viaje de 16 horas, casi nocturno, fue un poco difícil debido a la densa niebla, que lo hacía casi imposible. Además, hubo un par de accidentes que casi despertaron a quienes lograron dormir. ¡Una vez más, la auténtica Ruta de la Seda! El peligro, históricamente, siempre estuvo presente.

Por la mañana, por fin pude ver el paisaje rural de Pakistán por primera vez. Básicamente, el terreno era un desierto montañoso, pero gracias al buen riego, también había campos muy verdes. Cruzamos varios ríos, pero prácticamente todos los que había conocido desde que llegué a Pakistán me recordaban que no había llovido en unos cuatro meses. No podía creerlo, pues el aire estaba bastante polvoriento casi por todas partes.

Al llegar a la estación de autobuses de Sukkur, mi nuevo amigo, el Sr. Munsif, me ayudó a subir a uno de esos vehículos de tres ruedas tan comunes en Asia, al parecer llamados san lun chua en China, tuk tuk en Tailandia y rickshaw en Pakistán. El primer hotel al que fuimos no admitía extranjeros, lo cual es bastante normal, pero por suerte el segundo, el Inter-Pak Inn, sí. Es un hotel grande y antiguo, pero limpio, y el personal fue muy amable. Es el único hotel cerca del yacimiento arqueológico de Mohenjo Daro donde se pueden alojar extranjeros, que yo sepa. Muchas gracias al Sr. Munsif por su ayuda. De nuevo, Silk Road Travel: compartiendo y cuidando.

Mohenjo-Daro

1 de enero de 2017, Sukkur, Pakistán. Pasé la tarde escribiendo notas de días anteriores y, antes de irme a dormir el 1 de enero, recibí una llamada de recepción preguntándome si tenía pensado ir a Mohenjo Daro a la mañana siguiente. Efectivamente, así era, y el señor de recepción, llamado Korbana, me preguntó si ya había organizado el transporte. Qué curioso que lo mencionara, ya que, de hecho, no lo había hecho, y viajar por zonas rurales en un país extranjero donde no se habla el idioma puede ser bastante complicado. Así que me alegré muchísimo de que lo hubiera pensado y me hubiera llamado. Fui al vestíbulo del hotel y tuve una conversación excelente con el señor, tan amable y atento. Tuvo la amabilidad de ponerme en contacto con un conductor que me llevaría primero a comprar un billete de autobús para un viaje más tarde ese mismo día a Karachi, y luego al sitio de esta antigua puerta de entrada a la civilización del Indo, seguido de un viaje de vuelta a la estación de autobuses, todo por tan solo 5.000 rupias pakistaníes, unos 50 dólares. Es bastante caro para mí, sobre todo para viajes cortos, pero 1) así es como viajan la mayoría de los extranjeros aquí y 2) quizá me estaba dando pereza. Así que acepté.

Al despertar en el hotel de Sukkur, hice las maletas y fui al restaurante a tomar mi desayuno de cortesía. Estaba vacío, por supuesto, aunque apareció otro huésped durante un par de minutos. Como estaba ocupado comiendo huevos fritos y pan, no le hablé y se fue rápidamente. Después le pregunté al camarero de dónde era el otro huésped y me dijo que era chino. ¡Ay! Lástima que debería haber hablado con él. Pero quizá tenía prisa, ya que no se detuvo a comer.

No importaba, tenía mis bolsas de viaje y la cámara en el restaurante y, a las 9 en punto, llegó el conductor. Tomé algunas fotos con mis nuevos amigos que trabajaban en el hotel y me lancé a una nueva aventura. Primero, la parada del autobús, y me decepcionó un poco descubrir que los autobuses estaban llenos hasta las 21:00. Eso significaba un viaje de 10 horas, también de noche, y al llegar a Karachi por la mañana, sin duda bastante cansado. Al no ver otra opción, compré a regañadientes el billete por 1500 rupias, o aproximadamente un dólar y medio.

Después de eso, solo tardamos unos 30 minutos en llegar a Mohenjo Daro. El conductor (suena como Emmet, pero lo escribe "Ahmett") había contratado a un excelente guía llamado Ishab, quien, al igual que mi guía en Taxila, había trabajado con arqueólogos algunos años antes. Ishab conocía bien la enorme y antigua metrópolis de Mohenjo Daro y primero visitamos el museo, que albergaba numerosos artefactos de esta antigua civilización del valle del Indo, también conocida como la civilización Harappa, que comenzó alrededor del 3300 a. C. y alcanzó su máximo auge alrededor del 2600 a. C.

Mohenjo Daro y los huesos de pecadores y santos

Comenzamos nuestro recorrido por el sitio en las ruinas de una gran estupa budista (pagoda en japonés y " ta " o "torre" en chino). La estupa data del siglo II d. C. y, por lo tanto, floreció mucho después del apogeo de Mohenjo Daro. Sin embargo, al ocupar las tierras altas de Mohenjo Daro, fue obviamente de gran influencia en su época. Esa estupa era la verdadera Ruta de la Seda, mientras que la mayor parte de Mohendo Daro había sido abandonada más de mil años antes, mucho antes del desarrollo de una Ruta de la Seda transcontinental.

Tras un paseo por este antiguo lugar sagrado, visitamos el antiguo Colegio, la calle Divinity, la calle con desagüe, y luego Ishab me mostró el Gran Baño, que por alguna razón ocupa el mismo centro de la antigua metrópolis de Mohenjo Daro. Me mostró y explicó el avanzado sistema de distribución de agua, asombrosamente bien diseñado, de modo que el agua estaba disponible en toda la enorme ciudad, incluyendo los baños, las casas, las cocinas, los baños privados y públicos, etc. Es una obra maestra de la ingeniería, construida hace unos 4600 años. Investigando este sitio, descubrí que algunos arqueólogos creen que tenían una religión basada en la limpieza, dado que el Gran Baño se encontraba en el mismo centro y corazón de esta enorme ciudad antigua. El letrero indicaba que tenía ocho pies de profundidad, lo cual parecía correcto, lo que me hizo dudar de si se trataba de un baño, sino de una piscina.

Allí nos encontramos con otros viajeros e Ishab preguntó si alguien tenía un billete de 20 rupias. Efectivamente, uno sí, y luego me mostró que Mohenjo Daro es la imagen del anverso. Caminando por las polvorientas y desiertas calles de esta ciudad fantasma, Ishab me mostró unos huesos humanos en la tosca pared de una parte parcialmente excavada del yacimiento. De hecho, el fino polvo gris blanquecino de los huesos de pecadores y santos se mezcla por igual en los pasillos y muros de este y otros antiguos sitios de la Ruta de la Seda.

Al poco rato me mostró el centro de yoga donde los antiguos practicaban el entrenamiento físico. Le pregunté a Ishab cómo lo habían descubierto los arqueólogos, y me dijo que allí se encontraron artefactos para el entrenamiento físico y otras pistas, pero que fueron trasladados a museos. Me pregunté si esta sería quizás una ciudad dedicada a la salud y el ejercicio hace unos cuatro mil quinientos años. De hecho, podría haber sido una academia militar. ¿Quién sabe? Luego caminamos por un largo sendero polvoriento hasta otro yacimiento excavado en la antigua ciudad y vi varios pozos y sanitarios. De hecho, el sistema de agua era extraordinario, con agua potable y alcantarillado cubierto para todos.

Las calles se ensancharon un poco al entrar en la zona de HR, llamada así por las excavaciones de Herald Hargreaves entre 1924 y 1925. Más adelante, por los senderos, me mostró amplias salas donde se encontraron los restos óseos de unos 14 cuerpos, y otra sala con un esqueleto. Aunque esto suena como el comienzo de una gran novela de misterio o una historia de guerra antigua, el examen de los esqueletos realizado por Kenneth Kenney en 1994 demostró que las marcas en los cráneos eran causadas por erosión, no por violencia. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué se encontraron esqueletos en esas salas y por qué no fueron enterrados? De hecho, un crimen, un asesinato, una guerra o incluso una enfermedad podrían haber sido la razón de su presencia allí. ¡Hay muchas maneras de morir además de un golpe en la cabeza! Gran parte de la historia antigua es simplemente desconocida.

En una habitación de este barrio se encontró una figura muy famosa llamada "Bailarina". También se encontró un gran edificio textil de algodón y un horno, lo que sugiere algún tipo de centro comercial. Y había una zona de joyería. Después de seguir caminando, llegamos a la zona del palacio real, donde las habitaciones eran más grandes y los muros restantes más altos. Noté algunas cosas que parecían torres de ladrillo o chimeneas, pero Ishab me dijo que en realidad eran pozos y que algunas partes de la ciudad estaban construidas con dos pisos, de modo que en ese momento, los pozos eran accesibles desde los niveles superiores. En un pozo, cuya boca estaba a nivel del suelo, Ishab me dijo que habían encontrado una gran cobra real un par de días antes. Lo reflexioné por un momento y decidí que posiblemente este no era el mejor lugar para acampar.

También me sorprendió cuando Ishab me dijo que había pinturas y esculturas de unicornios en Mohenjo Daro. ¿Cómo es posible que la existencia de una criatura tan "mítica" siga apareciendo por todo el mundo si nunca se han encontrado restos óseos?

Poco después de que el recorrido terminara, me quedé con esa sensación de vértigo mientras nos alejábamos, como si una gran parte de mi propio pasado quedara atrás, tal vez dejando atrás un momento mejor en nuestros recuerdos arquetípicos colectivos.

Mientras nos alejábamos, Ahmett se ofreció a llevarme a Karachi, a 450 kilómetros al sur, por 15.000 rupias más. Era una fortuna en esta parte del mundo, pero la alternativa era pasar el día en el pequeño pueblo de Sukkur. No sabía qué más encontraría allí, y no me apetecía pasar otra noche en un autobús y, en consecuencia, sentirme agotado a la mañana siguiente. Así que acepté y condujimos ocho horas hasta Karachi.

Aprendí mucho de Ahmett durante el viaje. Mohenjo Daro se encuentra en el distrito de Larkana, en la provincia de Sindh, una de las cuatro provincias de Pakistán. Descubrí que cada provincia tiene su propio idioma y que Karachi, adonde iba, es la capital de la provincia de Sindh. Islamabad no es una provincia propiamente dicha, sino su propio Territorio Capital, donde se habla urdu, y Lahore, donde había estado un par de días antes, está en la provincia de Punjab.

Debo decir que la policía de Sindh fue sumamente amable al escoltarnos durante casi todo el camino a Karachi, activando la sirena para despejar el tráfico, a veces lento, y así acelerar el viaje. Tenían un sistema de relevo increíble: cuando un camión Toyota de la policía salía, otro aparecía justo delante para escoltarnos. ¡Me sentí como el presidente! De hecho, 28 años antes visité Pakistán y los militares me habían ayudado muchísimo cuando enfermé, brindándome tratamiento médico en su hospital y negándome mi dinero cuando se lo ofrecí al partir. Son personas realmente desinteresadas y trabajadoras, dedicadas a ayudar a sus huéspedes y a asegurarse de que estén felices y bien atendidos. ¡Un saludo de agradecimiento para todos ellos!

Llegar a Karachi esa noche fue una experiencia emocionante, ya que es la ciudad más grande, moderna y poblada de Pakistán. Me encantan las zonas rurales, pero llegar a una gran ciudad también es emocionante. Sobre las 22:30 llegamos a mi hotel en Karachi, reservado por la agencia de viajes que necesitaba para obtener el visado. Fue muy agradable y me relajé después de un largo décimo día de viaje, el 2 de enero de 2017.

Día 11, 3 de enero Museo Nacional de Pakistán

Desperté como siempre estos días sobre las 5:30 a. m. y comencé a escribir las notas del día anterior. Sobre las 12 del mediodía, un nuevo conductor, esta vez de la agencia de viajes, vino a llevarme al Museo Nacional de Pakistán, aquí en Karachi. También lo esperaba con ilusión desde hacía tiempo, pues sabía que la mayoría de los objetos de Mohenjo Daro estarían allí. Recorrí el museo en aproximadamente una hora, fotografiándolo todo desde varios ángulos, y después tuve la gran suerte de reunirme con el director, Muhammad Shah Bukhari. Me presenté y, por supuesto, mencioné que escribo para la revista Kung Fu Tai Chi .

Antes de conocerlo, me dijeron que el director Bujari era un hombre erudito y sabio, un hafiz, de hecho, alguien que había memorizado el Corán. Cuando conocí al director Bujari, con sus alegres y brillantes ojos azul grisáceo, su trato afable y su excelente inglés americano, me sentí muy feliz. Y enseguida citó a “Uqman Ibn 'Anga Ibn Sadun”, un esclavo nubio alabado por su sabiduría en la época del profeta Mahoma (y sobre quien se ha escrito un capítulo entero o sura en el Corán ). “Cuando le pregunté qué había elevado a Uqman a su estatus tan respetado, respondió: 'Oh, hijo mío: que tus palabras sean buenas y tu rostro sonría; serás más querido por la gente que quienes les dan provisiones. Y dijo: La bondad es la cabeza de la sabiduría...'”

Durante la siguiente hora, aproximadamente, tuvimos una charla maravillosa sobre cien temas y, entre otras cosas, me enteré de que solía entrenar karate Kyokushinkai junto con otro caballero presente. También descubrí que había visitado mi ciudad natal, Milwaukee, Madison y otros lugares muy bonitos de Estados Unidos.

Descubrí que la mezquita más antigua de Karachi está a unos 60 kilómetros al este y fue fundada por el Compañero Alí, como lo demuestra una inscripción en cúfico. También supe que el puerto más antiguo de la zona se llama Makran, en la provincia de Baluchistán, lugar visitado por Alejandro Magno y de donde provino parte del ejército de Jerjes el Grande que luchó en la batalla de las Termópilas. Anteriormente, fue la provincia natal de Ciro el Grande, fundador del Imperio aqueménida, y descubrí que los antiguos babilonios usaban este puerto para navegar hacia la India. El nombre Makran proviene de la palabra antigua makar , que significa "dragón marino", llamada así por los tiburones ballena y las ballenas jorobadas que se ven con frecuencia en el Mar Arábigo (donde iré a nadar mañana). Por cierto, la ciudad, la playa y el puerto de Gwadar se encuentran en la región de Makran, y el antiguo puerto es un punto clave de la Ruta de la Seda terrestre. Lamentablemente, la construcción del enorme puerto de aguas profundas ha cubierto gran parte de los restos antiguos, si es que los había. El desarrollo de este proyecto portuario conjunto entre Pakistán y China representa una enorme oportunidad para el desarrollo económico de Pakistán y pocos estarán en desacuerdo con que el desarrollo económico es seriamente necesario aquí.

Me enteré de que hay un hadiz (textos complementarios del Corán ) que dice que los padres deben enseñar a sus hijos tiro con arco, natación y equitación, lo cual me parece perfecto, ya que me gustan mucho los tres. Le pedí una referencia específica y me dijo que era el hadiz de Bujari , que sospecho que conoce bastante bien, ya que, al fin y al cabo, se llama Muhammad Shah Bujari.

Tras esta estimulante conversación, tomamos algunas fotos y él caminó un rato conmigo. Después, también tuve tiempo para charlar con Anwar Hussain, el responsable de producción del museo, quien me dijo que si vuelvo a visitar Pakistán, tendrá un regalo para mí. Estoy deseando verlo, sobre todo porque descubrí que también hace réplicas. Anwar también me enseñó una zona de exposición que, por alguna razón, se me había pasado por alto, donde se encontraban las armas más geniales de la época islámica del museo. ¡Guau! ¿Cómo se me había pasado antes?

Después de todo esto, llegó la hora de comer y fui con mi nuevo conductor, el Sr. SanAulla, a un auténtico restaurante tradicional con gente normal de Karachi. Fue excelente y más barato que algunos de los sitios a los que me habían llevado antes. ¡Me quito el sombrero ante SanAulla! (¡De hecho, toda la comida en Pakistán era buenísima! Pero los precios variaban mucho).

Después de recorrer un poco la ciudad, tuve que volver al hotel para terminar de escribir algunas notas sobre Mohenjo Daro mientras aún tenía el recuerdo fresco. Luego cené y di por finalizado el día. En resumen, durante los siguientes días en Karachi, visité centros comerciales, nadé en el Mar Arábigo, monté en camello, paseé por teterías y restaurantes, compré un par de joyas para un amigo y visité varias mezquitas increíbles. Y en mi última noche, fui a Port Grand, donde hice varios amigos nuevos y muy amables. Después, volé de vuelta a casa, a Pekín. Fue un viaje increíble y tengo que agradecer a muchísima gente de allí. Los pakistaníes son, sin duda, de las personas más amables, cálidas, inclusivas y generosas del mundo que he tenido el honor y la fortuna de conocer. Mi más sincero agradecimiento a todos. Un consejo: Pakistán puede ser un lugar peligroso; contacten con la federación antes de visitarlo. Pero, seamos sinceros, algunas zonas de Nueva York, Miami, Los Ángeles, Filadelfia, Detroit y Chicago también pueden ser bastante peligrosas a veces. En cualquier caso, lo pasé genial y reafirmé mi gran amor por esta hermosa tierra atemporal y, en especial, por su gran gente del Wushu.

Para ver la gira de la amistad de Kung Fu de la Ruta de la Seda, parte 19, haga clic aquí .